782. Atacama

El desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo y está situado a una altura de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. En el pueblo principal de este lugar árido, San Pedro de Atacama, llevo tres días alojado y voy a intentar esta vez hacer un tipo de relato más por áreas temáticas que ordenado cronológicamente como suelo contar mis viajes. Me limitaré a contar como prólogo que el pasado día 24 salí de Madrid en avión para un trayecto de unas 10 horas, hice una escala en Bogotá de otras 2 y luego volé a Santiago de Chile durante otras 5,5 horas más. La diferencia horaria con Bogotá es de 7 horas, pero al ir a Santiago recuperas 2. Así que 5 horas, que a partir de esta noche serán sólo 4 por el maldito cambio horario que sólo se practica en la vieja Europa y esperemos que por poco tiempo.   

Anteayer, llegamos a San Pedro, cogimos el coche alquilado, nos instalamos y visitamos el Valle de la Muerte y el Mirador de la Roca del Coyote, sobre el Valle de la Luna. Ayer estuvimos en la laguna Chaxa, viendo los flamencos, y luego subimos a los pueblos de Toconao y  Socaire, para seguir a las lagunas de Miscanti y Miñique, ambas a unos 4.500 metros. Hoy nos hemos levantado en plena noche para salir a las 5.00 en dirección al campamento geotérmico del Tatio, en donde hay géiseres y fumarolas muy activas durante la noche, cuando la temperatura está a unos 7 grados bajo cero (en el invierno austral baja hasta los -27). A medida que va amaneciendo y sube la temperatura, la actividad se va calmando, porque lo que hace salir el agua a presión es precisamente la diferencia térmica con el exterior. Así que hay que verlos al amanecer. Y el campamento está a 100 kilómetros de San Pedro.

Después hemos bajado al pueblo y hemos hecho la visita completa del Valle de la Luna, que es impresionante. En esos momentos estábamos a unos 35 grados. Después hemos comido algo de lo que traíamos de España en un comedor que tiene el hotel, nos hemos echado una siesta y ahora tengo un margen para escribir un poco, hasta las siete de la tarde en que hemos quedado para dar un paseo por el pueblo, de donde regresaremos mañana en un vuelo a mediodía a Santiago. Diré que, de los tres grandes brazos de la Cruz del Sur que teníamos previsto dibujar sobre el mapamundi, el de Atacama era a priori el que menos atractivo me resultaba, pero me está resultando muy impresionante. Las grandes diferencias de temperaturas y de alturas, inducen un escenario muy brutal y primitivo, pero lleno de atractivos. En esta zonas, no se vé más que indios, apenas hay blancos. Las diferentes tribus que conviven por aquí están al cargo de la administración y gestión de sus recursos, incluido el turismo, como una compensación conseguida al Gobierno chileno, a cambio de largas luchas y reivindicaciones.

Por aquí hay quechuas, aymaras y muchos otros pueblos, con lenguas propias arcaicas, aunque todos manejan un español muy aseado y hacen gala de un humor indio muy peculiar. Siempre están sonrientes, son sociables y se interesan por los visitantes. Les encanta darte unas explicaciones muy prolijas y tediosas, que chocan con la ansiedad proverbial del hispano. Ellos tienen que darte la receta completa. Al llegar al hotel, nos explicaron cómo entrar de noche, tanto en coche como a pié. Cada explicación era del tipo: “usted se para frente a la puerta. Verá un botón rojo. Lo pulsa. Entonces nosotros preguntamos quién llama. Usted ha de decir el número de su habitación y salimos a abrirle, Así que debe memorizar su número de habitación para no tener problemas”. El viajero le interrumpe con cuestiones como a qué hora se abre el comedor para desayunar, y el tipo levanta una mano e, invariablemente, responde: “ya llegaremos a eso”.

Pero siempre amables, serviciales y untuosos. A pesar del físico de algunos, que da verdadero miedo. Por ejemplo, los indios toconaos son negros como el carbón, cheposos y sin cuello. Pero uno ve con que ternura tratan a sus hijos pequeños y se queda pasmado. Nos han ofrecido diversos platos que estaban cocinando para ellos, en pequeños restaurantes populares de los pueblos, que llaman cocinerías. Platos a los que no le ponen nombre. Si les preguntas, te contestan que se trata sólo de un guiso de pollo con patatas, o de un caldo con verduras. También hemos probado platos de la cocina chilena en algún restaurante local, como la chorrillana, que se hace con carne de vacuno y chorizo, todo ello guisado con abundante cebolla y papas fritas. O el lomo al pil-pil. Que no tiene nada que ver con el español, sino que es picante.

El grupo con el que voy está formado por seis personas, incluyéndome a mí, todas por encima de los 60, animosas y divertidas, y dispuestas a admirar todas las maravillas naturales o de cualquier tipo, que ofrece este extraño país de 4.300 kilómetros de largo y nunca más de 180 de ancho. Los Andes presiden esta zona de altiplanicie, con numerosos volcanes, presididos por el Licancabur, que se ve desde todas partes. Nos movemos los seis con una furgoneta grande, de la que yo soy uno de los dos conductores declarados. Las carreteras, exceptuando la Austral que recorre el país de norte a sur, son en su mayoría de tierra apisonada, lo que se conoce en muchas partes del mundo como macadam y aquí llaman ripio. No me queda ya mucho margen para escribir, así que les dejo algunas fotos. Ustedes mismos pueden imaginar a qué corresponde cada una. Sean buenos.

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