395. TR#2. Spandau village

Escribo desde Leipzig donde estoy instalado desde ayer, pero hoy quiero contar lo que hice el sábado en Berlín. Como sólo tenía un día efectivo, y dispondré luego de otro día y medio a la vuelta, dediqué una parte de mi jornada a visitar el antiguo pueblo de Spandau, absorbido por el gran Berlín en su crecimiento. No lo conocía y tenía curiosidad por ver un lugar tan lleno de historia, sobre el que había leído que conserva el pequeño núcleo medieval original. Desde ya les digo que no es algo para caerse de culo de la impresión. Si ustedes no lo conocen, mi opinión es que no merece mucho la pena llegar hasta allí, al menos en comparación con otras cosas que hacer en Berlín, mucho más interesantes.

Pero vayamos por partes. Me levanté, me duché y bajé a desayunar al comedor del hotel. Mi habitación era sin desayuno. Así que fui a recepción y pagué 6,90€ a cambio de un pequeño ticket, que luego nadie me pidió. Consecuencia obvia: al día siguiente, domingo, desayuné by the face. Cualquiera de ustedes, latinos como yo, hubiera hecho lo mismo. A continuación caminé hasta la cercana Hauptbahnhof para sacar mi billete de tren para Leipzig. Había una oferta especial: 38€, ida y vuelta, con la única condición de que no se puede cambiar. Lo compré y también uno de Metro para Spandau, ida y vuelta. En Berlín, como en todas las ciudades grandes de Alemania hay dos sistemas: el U-bahn, que es un Metro y el S-bahn, que es una especie de suburbano o ferrocarril de cercanías, y va en superficie.

A Spandau se puede llegar con los dos, pero el S-bahn es más directo desde la Estación Central. Por cierto, viéndolo escrito, uno podría pensar que Hauptbahnhof se pronunciaría algo así como Jau-Ban-Jof. Pues no, dicen Aubanó, con una o final tenue, casi una u, para la que hay que poner una boca muy redonda y ayudarse elevando las cejas. Lo que no se sabe es para qué tanta consonante, para terminar diciendo Aubanó. El tren de la línea S-5 circula elevado bordeando el Tiergarten hacia el oeste y luego cruza el elegante barrio del Kurfürstendamm, donde vivía la gente acomodada del Berlín occidental, una especie de barrio de Salamanca, cuyo nombre han simplificado los berlineses jóvenes, convirtiéndolo en el Kudamm. Todavía hoy conserva un cierto caché, en relación con las zonas populares y bulliciosas del antiguo Berlin Este, y el Kreuzberg, especie de Malasaña, situado al sur. 

Spandau, al extremo oeste de la aglomeración berlinesa, tiene un pequeño centro urbano peatonal, bonito y agradable, vertebrado sobre dos calles más o menos paralelas: la Carl-Schurzstrasse y la Breitestrasse. Al bajar del Metro, llovía bastante. A lo largo de la mañana se alternaron ratos de lluvia con otros de sol muy agradables. Pasando ante el Ayuntamiento se inicia la Carl-Schurzstrasse, toda ella ocupada por un mercadillo donde los campesinos vienen a vender los productos de su huerta. Hay fresas y espárragos espectaculares. Abajo unas fotos. El letrero de la calle, con caracteres góticos como los de La Voz de Galicia. Al fin y al cabo, los celtas compartimos origen con los teutones. Un abuelo vendía sus kartoffeln pesándolas con una báscula tradicional. Y, ante la iglesia evangélica St-Nikolaikirche, naturalmente situada en la Reformationplatz, el tipo de la estatua que ven es nada menos que el gran Joachim, el Kurfuster de Brandenburgo, antiguo land al que pertenecía Spandau. Lo de kurfuster, debe de ser algo así como el baranda, o el nota que cortaba el bacalao.

Para llegar al Kolk, que es el lugar del asentamiento medieval más antiguo, hay que cruzar una carretera. Apenas quedan un par de casas originales y realmente no merece la pena visitarlo. Lo que sí es muy interesante es la Ciudadela, una fortaleza del siglo XVI, construida sobre una isla fluvial del río Havel, del que es tributario el Spree, que atraviesa el centro de Berlin. Esta ciudadela pasa por ser la fortaleza militar renacentista mejor conservada de Alemania. A mí es que me gustan mucho los castillos. El secreto de que esté intacta es el que les cuento. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los rusos llegaron a Berlín por el Este, pero rodearon la ciudad hasta el Oeste, como en una pinza. El castillo de Spandau, era un punto clave de la defensa de la capital alemana y los rusos podrían haberlo destruido con bombas. En vez de eso, lo rodearon y aislaron y pidieron hablar con el jefe de la guarnición. Imaginen la conversación. Lo tenéis todo perdido y no tiene ningún sentido que nos peguemos aquí, destrocemos esta fortaleza y seguramente perdamos ambas partes muchas vidas. El sentido común se impuso.

Hay que decir también que Hitler había localizado en este lugar inexpugnable su principal laboratorio de armas químicas. Aquí se fabricaban los llamados gases nerviosos, como el sarín, que, por fortuna, apenas se usaron, quedándose en un factor estrictamente disuasorio. Parece mentira que estemos hablando de apenas 70 años atrás. Ahora, el castillo se usa como escenario de conciertos de rock. Eché un ojo a la programación. Dentro de unos días canta Tom Jones (75 años). A final de julio, Van Morrison. Y, atención, el día 2 de julio, justo el día en que vuelvo a Berlín, actúan ZZ Top. A lo mejor me animo a venir a verlos. ZZ Top es un grupo veterano de heavy metal, que nunca han sido considerados punteros. La verdad es que son bastante malos. Pero no deja de tener gracia la barba amish de sus dos componentes más conocidos, creo que hermanos. El que vaya a ese concierto depende de varios factores: que no sea muy caro, que queden entradas, que haga buen día y que no esté muy cansado.

Volví al centro del pueblo y encontré un puesto de curry wurst, el almuerzo que se ha convertido en emblemático del nuevo Berlín. Es una salchicha (wurst), que te dan en una especie de bandejita mínima de cartón duro. Delante de ti la cortan en secciones, le echan curry con un salero, una salsa de tomate espesa con más especias y un tenedorcito de plástico. Con todo ello, te vas a un banco y te la comes, con cuidado de no echarte muchos churretes por la pechera. Aprovechando una tregua de la lluvia, completé mi magro almuerzo (me había obsequiado con un desayuno de buffet en el hotel) con una cerveza local de la marca Spandauer Kurfust. Por cierto, hace días un amigo argentino me descubrió que el nombre de la cantante austriaca barbuda Conchita Wurst es perfecto: combina la concha que nunca tendrá, con la salchicha wurst que sí tiene. Boludo yo, que no me había dado cuenta.

Pero este lugar tiene que ver también con otro hecho histórico reciente. Tras los juicios de Nuremberg, siete nazis condenados fueron enviados a la prisión militar de Spandau. Era ésta una construcción de ladrillo del siglo XIX, con capacidad para 500 presos. Entre los siete había algunos conocidos, como Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que cumplió 20 años allí. Otros estaban condenados a 10 y 20 años. Y había tres cadenas perpetuas, una de ellas la de Rudof Hess. Este señor, acababa de protagonizar uno de los hechos más oscuros de la guerra recién terminada, cuya explicación sigue sin conocerse. Veterano de la Gran Guerra, organizador exitoso de los Juegos Olímpicos de 1936 (el estadio olímpico donde Jesse Owens ganó a todos sus competidores blancos para disgusto de Hitler, está al lado de Spandau y se usa todavía, por ejemplo, para finales de Champions), se había convertido en el número dos del régimen nazi.

Ocupaba ese puesto cuando decidió volar solo a Inglaterra, y dejarse caer en paracaídas. Se supone que llevaba un plan de paz, a partir de un cese inmediato de las acciones de guerra. Digo se supone, porque nunca le dejaron explicarse. Los ingleses lo metieron al trullo y lo aislaron. Hitler dijo que no volaba en su nombre, que se había vuelto loco. De ahí al final de la guerra, Nuremberg y la cárcel. En 1966, salieron de Spandau, libres, Speer y el otro condenado a 20 años. Los demás con perpetua habían sido liberados por motivos humanitarios, antes de morir de cáncer. Sólo quedaba Rudolf Hess. Le tocaría pasar allí otros 20 años, como único inquilino de una cárcel para 500 presos. Pidió el indulto un montón de veces, solicitud a la que accedían americanos y franceses. Siempre se opusieron los rusos (normal) y los británicos (sospechoso y significativo). En aquellos años, un preso no podía escribir sus memorias desde dentro; Speer hubo de esperar a quedar libre para hacerlo. Parece claro que los ingleses no querían que este señor largara.

En 1987, Hess se suicidó (oficialmente) colgándose de un cable eléctrico. Sus familiares no creyeron esa versión: tenía 93 años, estaba casi ciego, artrítico y medio cojo y no tenía fuerzas para hacer algo así, aparte que nunca había tenido tendencias suicidas. Pidieron una investigación oficial y los gobiernos aliados la hicieron. Pero nunca se dio a conocer. ¿Saben por qué? Su publicación fue terminantemente vetada por la señora Thachter, auténtica hija de la Gran Bretaña, a la sazón primera ministra del país. En cuanto los ejércitos aliados se retiraron (1994), Alemania demolió la cárcel. Hoy ocupa su lugar un enorme centro comercial al lado de un parque. Me di una vuelta por allí y no queda una sola referencia. Y, por cierto, el grupo de rock Spandau Ballet, creado en los 80, tomaba su nombre haciendo una broma sobre la situación surrealista de una enorme cárcel para un anciano medio muerto ya, como un espectro que organizara el ballet de un hombre solo. Asunto que nos podría conectar con los tuits del señor Zapata, tema del que ya he dicho que no quiero hablar.

Suficientes razones para una visita a Spandau. Termino diciendo que volví al hotel, me eché una siestecita y luego me dispuse a revisar mis presentaciones para mis próximas conferencias, que llevaba en un pen-drive de 8 gigas, de color negro. Había un pequeño problema: el pen-drive no estaba. Lo busqué por todos lados, infructuosamente. Había desaparecido. Volviendo atrás, creo que debí de perderlo al pasar la seguridad en Barajas. Fue un momento de terror. Era lo único que no podía perder en este viaje. Habrán de esperar al siguiente post para saber cómo afronté esta calamidad sobrevenida. Continuará.