218. Acerca de Letonia

En fin, parece que por fin se acaban las navidades, este interregno en el arranque del invierno, en el que todos cambiamos nuestras rutinas, unos con más gusto que otros, arrastrados por una especie de fiebre de euforia, consumismo y buenismo desmedidos. Como cada año, me hago la misma pregunta: ¿por qué no me he largado fuera, al menos a pasar la Nochevieja en algún lugar lejano, donde nadie me conozca y pueda pasar el tránsito de año rodeado de gentes anónimas. Me da igual el lugar, me adaptaría sin problemas a las costumbres locales, me sumaría a las peculiaridades de las celebraciones vernáculas con entusiasmo de primerizo. El caso es que nunca lo hago. Otros sí, como les voy a contar.

Mi amigo P. es gótico. ¿Qué pasa? Tengo un hijo que toca en un grupo de hardcore music. ¿Por qué no voy a poder tener un amigo gótico? ¿Eh? ¡Ah! Que no saben en qué consiste. Bueno, pues, en ese caso, mírenlo en la wikipedia. No se lo voy a explicar aquí, que ya son mayorcitos y no voy a tener que dárselo todo mascado. Mi amigo P. es un tío cojonudo, sea gótico o lo que quiera ser, y comparto con él muchas afinidades, como el cine de Tim Burton, o la arquitectura Art Deco. El caso es que mi amigo ha cumplido este año ese viejo anhelo mío de desaparecer en Navidad, y lo ha hecho con toda elegancia: se ha casado y se ha ido de viaje de novios. Pero un tipo que se autodefine como gótico no puede viajar a Marina d’Or, o al Caribe. ¿Adivinan adonde se ha ido? Pues sí, señor, a Riga, capital de Letonia. Hace unos veranos, visité esta preciosa ciudad, y saqué cerca de cien fotos de sus extraordinarios edificios art deco. Lo que pasa es que en invierno debe de hacer un frío de pelotas. Hay que ser muy gótico para viajar allí en estas fechas.

En realidad yo visité las tres capitales de los llamados países bálticos, y pude constatar que son bastante diferentes entre ellos. Al norte, los estonios son una especie de primos de los finlandeses, con quienes comparten raíces lingüísticas y raciales. Tallin está unido con Helsinki por un ferry que viaja por la noche y que me permitió pasar un día entero en la capital finlandesa. Al sur, los lituanos son una etnia poderosa que añora su pasado imperial, cuando sus dominios llegaban al Mar Negro, en tiempos de Vitautas el Grande. Entre unos y otros, los letones son un pueblo en minoría en su propio país. Se trata de un Estado bastante pequeñito, de superficie algo menor que Castilla La Mancha, por ejemplo, donde viven alrededor de dos millones de personas. Más o menos un tercio de la población reside en Riga. El resto habita en pequeños pueblos agrícolas, que se pasan la mayor parte del año bajo la nieve.

En Riga, la población de letones está en torno al 45%. La segunda etnia más numerosa es la rusa, en torno a un 40%. El resto son ucranianos, bielorrusos, lituanos y de otros pueblos. Los letones provienen de las tribus bálticas que se implantaron en las llanuras heladas de la zona en tiempos de los romanos. Nunca fueron muchos, practicaban el paganismo y, a partir del siglo XIII, estuvieron bajo el dominio de pueblos vecinos más poderosos. Primero los germánicos, que cristianizaron la zona por la fuerza. Luego los lituanos en tiempos de Vitautas. Después los suecos, en el XVII, momento en que Riga llegó a ser la mayor ciudad de Suecia. Finalmente la Rusia zarista, durante los siglos XVIII y XIX. Al estallar la revolución rusa, Letonia aprovecha para proclamarse por primera vez República independiente en 1918, situación que durará hasta 1940. En esos años, Letonia recibe una gran ayuda económica de Inglaterra y Alemania, surge una potente burguesía local y se construyen los edificios art decó de Riga.

En 1940, en plena Guerra Mundial, Letonia sufre la invasión de la Unión Soviética, que organiza allí una escabechina, digamos, moderada. Pero en 1941, la conquistan los nazis, a los que algunos saludan con simpatía, como liberadores del yugo soviético. Muy pronto la gente se dará cuenta de que el remedio es peor que la enfermedad, sobre todo los 25.000 judíos de Riga que son deportados y exterminados en pocos meses. El régimen de terror nazi llegará hasta la reconquista soviética en 1944, año en que se implanta la nueva república socialista, federada en la URSS, que durará 50 años. Tras la Guerra Mundial, la numerosa población de origen germánico de Letonia fue deportada a la nueva Alemania. La URSS desplazó a la zona a muchas familias, sobre todo rusas, pero también ucranianas y bielorrusas. En 1989, al caer el imperio soviético, Letonia alcanza de nuevo la independencia. En Riga, sendos museos recuerdan minuciosamente el terror nazi y el terror soviético. En el momento de la independencia, el porcentaje de letones que vivía en Riga, era del 35%.

Ahora ese porcentaje ha subido al 46%, como les he dicho. ¿Adivinan cómo se ha logrado ese aumento? Pues por lo que suele llamarse política de limpieza étnica. El nuevo régimen de la Letonia libre, creó enseguida el llamado “examen de ciudadanía”, que sigue implantado en nuestros días. La Unión Europea y la OTAN estaban tan deseosas de contar con un socio en las mismas barbas de Rusia, que no han tenido el menor inconveniente en mirar para otro lado ante una política tan antidemocrática. El examen de ciudadanía incluye, por supuesto, un dominio fluido del letón. Es una exigencia obligatoria para que te concedan el DNI, sin el cual no puedes trabajar, salvo en la economía sumergida, ni matricularte en la Universidad, ni viajar al extranjero. (Vayan haciéndose a la idea de lo que les espera a los catalanes que no estén bajo el hechizo del independentismo. A los otros, a los secesionistas, les aguarda sólo el problema de la ruina económica que sufrirán).

Nada más aprobarse esa norma, la población de Riga bajó de un millón a los 700.000 que ahora la habitan. Parte de sus habitantes de etnia rusa (entre ellos, la casi totalidad de los jóvenes, que habían nacido allí) decidieron exilarse a Rusia. Aún así, los rusos, bielorrusos y ucranianos son mayoría en Riga. Una buena parte de ellos han pasado por el examen de ciudadanía, pero hay muchos, especialmente los viejos, que se resisten a hacerlo y no tienen posibilidad de marcharse a su tierra de origen. Esta parte de la población se concentra en el llamado barrio ruso. Abajo les adjunto algunas imágenes de Riga. Para un turista, estas cosas pasan bastante desapercibidas, la ciudad es preciosa y tiene muchísimas cosas que ver, y el ambiente es el de las viejas ciudades portuarias como Amberes o El Havre.

Cuando yo estuve por la zona, únicamente Estonia utilizaba el euro. En Letonia había que pagar en lats. Desde este 1 de enero, Letonia se ha incorporado al euro. Desconozco los criterios por los que los banqueros europeos admiten a socios tan inestables como este. Ya me referí a este aspecto cuando Croacia fue admitida en la Unión Europea, post #156, “Éramos pocos y parió la Merkel”. Letonia lleva desde 2008 en medio de grandes convulsiones económicas. En 2009 fue la economía europea cuyo PIB bajó de forma más acusada, un 18%. Sin embargo en 2010 y 2011 la cosa se fue estabilizando, y en 2012 y 2013 se han logrado tasas de crecimiento en torno al 4,5%, lo que ha hecho que el Banco Mundial la ponga como ejemplo de lo buenas que son las políticas de austeridad que ellos auspician. No lo vieron así los letones que en 2010 se manifestaron masivamente en Riga contra el hambre y la carestía de la vida. Aquí las imágenes prometidas. Para empezar, un monumento soviético "indultado" por representar trabajadores letones.

El mercado central de Riga, ocupa los hangares de la antigua fábrica alemana de zepelines (Primera Guerra Mundial). Abajo, la Plaza de la Libertad, que fuera escenario de las manifestaciones antisoviéticas.

Calles con nombres rusos en el llamado barrio ruso.


















Centro cultural construido por los soviéticos, al que los letones llaman "El pastel de Stalin".

Abajo algunos detalles de los edificios del Art Decó

  

Ahora un ejemplo de la arquitectura soviética

Y por último, el capitalismo infiltrándose en las viejas avenidas soviéticas. Duerman bien.