277. Por las montañas rumanas

Disculpen que cargue dos entradas en un día. Es que las he ido escribiendo a lo largo de la semana y no las he podido subir a tiempo por la avería de mi ordenador casero, al que le salen los virus por las orejas. A la vista de lo mal que va, tengo la duda de si serán virus o bacterias, porque supongo que también ha de haber bacterias informáticas. En fin, supongo que saben que detrás de cada virus de los que atacan nuestros ordenadores hay una persona, un hacker, que lo ha diseñado exclusivamente para joder, por lo que un gallego como yo no puede dejar de sospechar que pudieran ser las mismas empresas que venden los antivirus, las que tienen a unos pavos distribuidos por el mundo ideando nuevas putadas, para luego venir de salvadores y hacer negocio a costa del sufrido internauta.

Mi viaje a Rumanía estaba organizado por una veterana agencia de viajes cuyo nombre tal vez les suene: Años Luz. La oferta que hacían era interesante y variada, con días de senderismo por las montañas, implicaciones culturales, algunos guías locales, viajes en autobús por todo el país fuera de las rutas de los turistas y hoteles seleccionados. Es la primera vez que me sumo a un viaje de grupo (éramos 45) y la experiencia no me ha resultado desagradable. A priori se trata de un país en el que me daba un poco de reparo viajar por mi cuenta aunque, ahora que lo he visitado, he comprobado que es aceptablemente seguro y que se puede visitar viajando en avión y alquilando un coche. Las carreteras están muy mejoradas desde que entraron en la Unión Europea y la forma de conducir de los rumanos es bastante caótica, pero no más que la habitual en lugares como Sicilia o Grecia, por los que me ha tocado conducir.

La excursión se centraba casi por entero en la región de Transilvania, la más pujante de la nueva Rumanía, a nivel económico, cultural y vital, pero incluía dos días en Bucarest (uno al llegar y otro al final) y una escapada al norte de la parte moldava, apenas a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, para visitar tres de los catorce o quince monasterios ortodoxos de esta zona, construidos en madera y pintados exterior e interiormente. Por lo que he podido ver, se trata de un país muy verde y húmedo, con un paisaje que recuerda a Galicia y una población muy rural y dispersa como la gallega. Aunque hay ciudades grandes y medias, la gente gusta de tener una casa pequeña con su huerto de autosubsistencia, unas cuantas gallinas, patos o pavos y algún que otro cerdo.

El país tiene un tamaño como de dos tercios de España y allí viven 22 millones de personas, 2 de ellos en Bucarest. Además hay otros 3 millones de exilados, en USA, Inglaterra, España, Francia, Alemania y otros lugares. Los rumanos son eslavos del norte (ya saben que se considera eslavos del sur a los pueblos balcánicos; ese era el significado del nombre Yugoslavia: tierra de los eslavos del sur). Hay importantes minorías de húngaros y sajones (alemanes) y una amplia población gitana, totalmente aislada de los demás pueblos. Su lengua, el rumano, es un derivado directo del latín, uno de los más puros según dicen, y es una seña de identidad muy fuerte, a pesar de que los romanos no estuvieron por estas tierras tanto tiempo como otros invasores y, por ejemplo, mantuvieron su dominio menos tiempo que en Inglaterra, en donde no tuvieron esa incidencia lingüística.

La gente tiene facilidad para los idiomas, todo el mundo habla italiano y mucha gente conoce el español, el francés y, por supuesto, el inglés. El rumano tiene algunas particularidades curiosas, como nos explicó un colega lingüista del grupo. Tal vez hayan observado ustedes que muchas palabras rumanas terminan en ul. Hay un equipo de fútbol que se llama el Petrolul, y los palacios se llaman Palatul. Ese ul es un artículo determinado: palatul es el palacio; petrolul es el petróleo. Y Dracul es el dragón, según algunos, o el diablo, según otras versiones. Los sufijos que se incorporan al final de un sustantivo se denominan enclíticos. En español se usan mucho los pronombres enclíticos. Por ejemplo, para decir acerca-a mí-eso, se usan dos: acércamelo. Pero el rumano, junto con el islandés, es el único idioma que usa enclíticos para los artículos determinados.

Aquí tienen un mapa físico de Rumanía, en donde se ve la gran ele invertida de los Cárpatos, una cordillera contemporánea de los Alpes o los Pirineos. Esa cordillera dibuja una especie de cuadrado con una alta meseta interior. Todo ello constituye la Transilvania. Al Este se sitúa la Moldavia rumana, al sur la Valaquia,  antigua Muntenia, cuya capital es Bucarest, al Oeste la región más húngara, cuya capital es Timisoara. Y aun queda la zona baja del delta del Danubio, en donde está la ciudad portuaria de Constanza, al borde del Mar Negro. El Danubio, antes de entrar en el país para sus últimos kilómetros, dibuja un buen tramo de la frontera sur de Rumanía, primero con Serbia (tras pasar por Budapest y Belgrado) y luego con Bulgaria. Aquí el mapa de las principales regiones rumanas.

Transilvania y el resto de las tierras rumanas han sido sucesivamente invadidas por otros pueblos a lo largo de toda su historia. Los sajones trajeron dinero, orden y organización germana, durante los cuatro siglos que dominaron Transilvania. Luego llegaron los turcos, que estuvieron otros dos siglos, pero se limitaron a los aspectos comerciales. Es decir, no desplazaron población, no construyeron mezquitas y dejaron que los rumanos continuaran practicando su religión ortodoxa, a cambio de cobrarles impuestos. A ese período le siguió el dominio del Imperio Austrohúngaro, que duró hasta el final de la Gran Guerra (1918). El período de entreguerras fue tiempo de prosperidad: por primera vez eran independientes, tenían un rey y mantenían excelentes relaciones con Francia y otros países. De este tiempo son los numerosos palacetes art-deco que hay por las principales ciudades.

Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se alinearon con el Eje, por la poderosa influencia de un movimiento antisemita al que el propio rey desautorizaba. Al final, las tropas rusas invadieron el país y repusieron inicialmente al rey Miguel, aunque dos años después, en 1947, le sugirieron amablemente que se largara. Rumanía había quedado en la zona de influencia soviética y los dirigentes del antes pequeño Partido Comunista Rumano, se disponían a controlar el gobierno de la nación. Nicolae Ceaucescu era por entonces el flamante secretario general de las Juventudes Comunistas. A pesar de su corta edad contaba ya con un largo currículum de militancia, detenciones, paso por diversas cárceles y hasta cautiverio en un campo de concentración nazi. En 1947, en el primer gobierno comunista, nadie se extrañó de que fuera nombrado Ministro de Agricultura. La posterior deriva de este señor hasta terrenos próximos a la locura, es un elemento clave en la historia de Rumanía, que bien merece un post exclusivo.

Debo añadir que los rumanos de a pie, son trabajadores, amables, hospitalarios, muy cultos (como en cualquier país de la antigua órbita soviética), disfrutones, abiertos, grandes bebedores y muy celosos de sus señas de identidad y del patrimonio cultural que sobrevivió a los excesos del último Ceaucescu. La mayor parte del turismo que hemos encontrado en las ciudades transilvanas era turismo interior. Parte esencial de ese patrimonio lo constituye la religión ortodoxa. La afluencia a las iglesias es masiva. Las misas de los domingos duran tres horas y sólo disponen sillas para los enfermos, ancianos y embarazadas. El resto de la gente aguanta de pié, unos pocos en el interior de las pequeñas iglesias y el resto en la calle, alrededor, en donde se escuchan los rezos por megáfono.

Una de las cosas que más les preocupa es su mala imagen exterior, debida a los gángsters y mafiosos y a los gitanos. Están muy interesados en que se difunda una imagen mejor del país. Mi anterior párrafo va en ese sentido, pero no digo ninguna mentira. De hecho ya conocía a varios rumanos y rumanas de los que viven por nuestra tierra y sé que son totalmente de fiar. Que pasen un buen fin de semana.